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2015.04.02 (四) Day4

巴士底市集→孚日廣場→[瑪黑區Le Marais]聖保羅藝術村→薔薇街→巴黎市政廳→龐畢度中心

陰雨綿綿的一天，原本應該很熱鬧的市集、瑪黑區都顯得冷冷清清...而且今天的雨還不算小，不像前幾天還能勉強漫步雨中，今天一定得撐傘，濕濕冷冷整個人都狼狽掉了，不太幸運

巴士底市集只有禮拜四和禮拜日早上有開，我們挑了禮拜四早上來瞧瞧，聽說這裡貼近巴黎生活的氛圍，賣了一些常民用品和食物，如果住在民宿或公寓的旅客可以在這裡挖到很多有趣食材回家煮。

【行前筆記的網路資料】巴士底市集(Bastille Market)
每周四、周日07:00~13:00營業 / (M)1號線Bastille站
巴士底廣場（Place de la Bastille)過去是巴士底監獄所在地，法國革命期間被徹底破壞，沒有留下任何痕迹。廣場和周邊地區簡稱為「巴士底」。曾經是巴士底火車站。而巴士底市集就位於廣場旁的Bd Richard Lenoir理查勒諾大道。

地鐵站下車後就可以看到馬路中央的七月圓柱，即是巴士底廣場位置。而巴士底市集的起點就是在廣場旁邊，並往北延伸的一段帶狀空間。

在市集我們只是看看逛逛而已，可能以後來巴黎選擇住公寓的話可以嘗試來這買食材體驗一下當巴黎人的感覺吧。我們只有在這裡買了熟食當早餐，吃了一個中東款的起司夾餅，陰雨天的熱食顯得特別美味。還有看到幾攤賣著各式各樣的拌沙拉(我超愛吃拌沙拉的，去buffet總是拌沙拉吃到飽)，忍不住買了一種，還蠻好吃的耶，要不是不太方便吃真想各種都吃吃看。可惜店員態度很差臉很臭就是了。

孚日廣場，廣場旁的連棟建築中有一戶是雨果之家，但是遇上內部整修沒有開放，只好在這邊晃晃就提早前往瑪黑區。

【行前筆記的網路資料】孚日廣場 Place des Vosges
是法國巴黎最古老的廣場，正方形的孚日廣場是亨利四世於1605-1612年間作為皇家廣場（Place Royale）所建造，周邊興建了許多貴族的豪華住屋，綠地及明亮的公眾空間成為許多城市仿效的對象。許多有名的人物，包括雨果都曾是這區域的住客，雨果紀念館內保留雨果當時生活的房屋格局，是雨果一家人居住16年的地方，悲慘世界就是在這裡完成的。

依循著安朵的散步路徑，這是瑪黑區-聖保羅藝術村的入口，公寓間夾著一個通道通往內部空間

(遇到好多這種從公寓的正面開一個無門的門洞，通往公寓內部的庭院/室外中庭，有點像巷弄的概念，但入口不是建築間的縫隙，而是建築挖出的洞)

應該是個文創基地，但是時間太早了(其實也中午了耶)還是下著雨，所有的店都沒開，只能用與建築相比相對彩度高的門面，想像它應該有的活力了。

【行前筆記的網路資料】(整理自安朵的散步)聖保羅藝術村
夾在Rue des Jardins Saint-Paul, Charlemagne, l'Ave-Maria, Saint-Paul四條小路之間的Village Saint-Paul最早在西元七世紀是女修道院，十四世紀成了法王Charles V的後花園，現在則是巷道與住宅交錯形成的復古小聚落，從狹窄的巷弄裡隨意彎進廊道，來到豁然開朗寬闊的庭院，幽靜迷人的風情構成舊瑪黑獨有的氛圍，藝術小村裡五花八門的古物、創新設計、手工藝小店一間挨著一間等著好奇的探險者進來發現不同的驚喜：
NO.49 Aux Comptoirs du Chineur - 70年代的美式舊貨店
NO.33 As'art - 以非洲藝術為主題的藝廊
NO.25 Objets Trouvés - 買賣二十世紀家具
NO.21 Au Passe Partout - 各式古物，破銅爛鐵的玩意兒，古董鑰匙
NO.15 Coté Cailoux - 價錢公道極度誇張和柔和細膩的飾品 
NO.13 Au Petit Bonheur La Chance - 鄉村風格廚房用具
NO.11 Niou - 玩具店

瑪黑因為有命運截然不同的歷史背景和不同的族群融合，讓這個區域產生很多特殊文化

其實瑪黑最初是作為提供西堤島居民果物的農田(瑪黑法文之意為沼澤)，在12世紀時腓力二世(Philippe Auguste)建造巴黎圍牆以供防禦之用，而東北端的圍牆就位在瑪黑區，現今還留存部分(如下張照片角落處的城牆殘跡)

十四世紀時查理五世(Charles V)擴大巴黎的城牆並遷居瑪黑，瑪黑開始有一些貴族和有錢人士進住，

十六世紀時亨利四世在瑪黑的孚日廣場建了宮殿，周邊同時建了許多豪華宅邸，這區域開始了往後兩百年左右的全盛時期，舞會、狂歡作樂、紙醉金迷的時代。

而後來的國王路易十四將宮殿遷往凡爾賽宮，加上法國大革命的影響，瑪黑區結束黃金年代，甚至成為巴黎人忘卻的棄置之地。

直到十九世紀，隨著猶太移民落腳和各行各業工匠、藝術家的進駐，瑪黑漸漸回復以往的生氣，有許多文化技藝和創作藝術從這裡生根發展。

1970年代當時文化部長André Malraux將此地保存並重劃，催生不少新舊結合的老屋新生，為瑪黑區帶來一種復古又創新的文藝氛圍。

其中「薔薇街」Rue des Rosiers 是猶太人聚居的範圍，這條街上有著猶太特色的美食和小店--雜貨店、服飾店等，如猶太口袋餅就是來這裡的觀光客必品嘗的小吃

下面這個綠色門面的猶太口袋餅店L'As du Fallafel是網路資料中最有名的一家，偏偏今天我們非常不幸運，明明已經中午了卻遲遲等不到它開店，外面也聚了很多等待的人，若有人上前問綠色這家的廚師或服務人員何時開賣，都只見他們冷冷的回應:可以吃對面那家紅色的。

感覺就是很不缺客人這樣，當天一直下著雨其實也不怎麼有耐心等待，我們後來還是買紅色那家的餅先果腹了。

其實這種異國料理，好吃或道地與否我是吃不太出來啦，反正只是品嘗看看，覺得紅色那家的也不錯吃就是。綠色只好等未來某一天再來吃了。

下雨的瑪黑非常不幸，大部分的商店都下午才開門，我們也無法好好拍照、逛街，還好臨時想起有一家列為巴黎必吃的馬卡龍就在瑪黑有一家分店，馬上對照地圖尋找這個世界級美味的馬卡龍

跟著GOOGLE MAP並不難找，只是這裡的招牌大多低調，很是尊重建築物，所以不小心會路過錯過。

就是這家Pierre Hermé(皮耶赫梅)，號稱糕餅界畢卡索、甜品界Dior，平常在台灣完全不愛吃馬卡龍的我，也覺得一定要來吃幾顆(到底是有多好吃?!)

琳瑯滿目的彩色馬卡龍擺在玻璃櫃裡，看起來超精緻簡直藝術品，聽說Pierre Hermé的馬卡龍最有特色的地方在於，他會用各種不同的食材(有些很誇張如:八角)去濃縮在一顆馬卡龍中，而且味道層次分明，你完全知道你剛剛吃了什麼，

比一般品牌的稍大顆，而且內餡絕對多到滿出來，Pierre Hermé馬卡龍要價不菲，但是絕對值得吃吃看，一吃有種此生根本沒吃過真正的馬卡龍的感覺，而且如果不是現場品嘗，好吃度會下降很多，

總之外殼那0.1公分極薄脆，往內直到內餡又是軟Q狀態，味道又很華麗(很難形容耶自己去吃就知道)，最後根本不計價格的吃了一堆

在瑪黑區第一次吃Pierre Hermé的馬卡龍，先買了三顆試試膽(?)(因為原本在台灣時對馬卡龍的印象實在極差，死甜又黏牙)，我忘了吃什麼口味的，反正是選了三個顏色組合最怪的，不過真的好好吃喔，結果接下來幾天的旅程中一直念念不忘這家的馬卡龍(現在也想吃)

接著又在瑪黑區內隨意晃晃，晃到瑪黑區的西南角，靠近塞納河和西堤島的巴黎市政廳和里沃利街Rue de Rivoli，從這裡看得到聖母院的鐘樓。

地下這張照片是在市政廳東邊的聖普維特教堂(Eglise Saint-Gervais/google翻譯:聖杰維聖波蝶教堂)，匆匆一瞥

又晃晃晃到Rue Rambuteau，其實走得有點累了，外面雨下得越來越大，發現這棟博物館Musee des Archives Nationales，想說就進去參觀一下順便躲躲雨

內部正在展出有點感傷的二次大戰歷史文物及故事，我們在走廊上的長椅休息著，就睡著了，這幾天早出晚歸的奔波真的太累了。而museum pass真是好物，雖然這個博物館是免費參觀的，不過只要持有pass找到巴黎的博物館幾乎都可以直接入內，博物館內不乏許多人或坐或倚著欄杆休息，有冷氣吹，在遊逛之後實在是個十分文藝的小休息地點。而且博物館內一定有廁所，免去外頭很難找廁所(通常都是買杯咖啡進餐廳用廁所)的困擾。

在博物館待了一陣子之後，讖雨稍微小一些，繼續啟程前往瑪黑的最後一個點--龐畢度博物館

從瑪黑區東邊的巴士底開始，沿路走走逛逛，貫穿瑪黑區之後瑪黑區的西邊就是龐畢度博物館。其實不用很精確的定位，因為快要接近龐畢度時，就會看到一些彩色的管狀物，這些都是有機能的，可能是水電管也可能是進排風管，體現了龐畢度"以機能為主"的設計概念。

接近龐畢度的街廓外圍，也有一些漂亮的建築物，如下張照片這個超華麗的公寓住宅，欄杆和門楣雕花繁複，比起一般街道上的公寓花俏得多。

還有隔壁一棟鋼筋混凝土建成的低矮建築，混凝土材料直接外露沒有多餘裝飾，從騎樓走進去覺得有點黑暗髒亂，但一樓又好像是間幼兒園(?)，不知道它到底是什麼機能，可是這種類型建築物出現在巴黎市中心還蠻"現代"的。

龐畢度中心旁邊街廓的廣場，若不是下雨應該會有很多活動在此發生。

其實我們是從側面殺入的，又繞了一大圈找到龐畢度中心的前廣場，這片向下斜的廣場起始點有幾組白色大管子，我自己猜它應該是進排風裝置吧(who knows)

向下斜到龐畢度中心的正門入口，這片廣場因為有很明顯的斜度，很多小朋友都玩瘋了。

龐畢度中心是個以機能為主的建築，機電的管線和結構的鋼構件外露，讓整棟建築很像是脫去外殼的房子，機能顯露在外不假裝飾。據說這棟落成時在巴黎市民之間也被抗拒了一陣子，跟19世紀奧斯曼所建設的巴黎城市風貌實在差異太大，如今它卻是個近代建築中極具指標的作品。

【行前筆記的網路資料】龐畢度中心 Centre Georges-Pompidou

龐畢度中心是由義大利建築師Renzo Piano、英國建築師Richard George Rogers設計。龐畢度中心1977年完工後，引起法國社會大眾諸多爭議，由於它與巴黎的傳統風格建築完全相反，骨架外露並擁有鮮豔的管線機械系統，造成許多巴黎市民無法接受，但也有藝文人士大力支持，有人則稱它是「市中心的煉油廠」。
龐畢度中心最初是都採用不同顏色來區別：藍色的管道是水管、綠色管道則控制空調，電子線路則封裝在黃色管線中，而自動扶梯及維護安全的設施（例如滅火器）則採用紅色。然而最近的調查顯示部分顏色的編碼已經被移除，許多結構只是簡單的漆成白色。

我對於這個廣場的心得是，龐畢度中心雖然在巴黎城市中，對比其他穩重方正的公寓、教堂、皇宮等等建築物，帶有一種銳利的機械感，甚至可能是種"威脅"的感覺。但它前面退了好長一段、種植著成排樹列、夾雜草皮又以坡度呈現趣味性的大廣場，不僅減輕了龐畢度建築本身的張牙舞爪，也讓人流入這個基地環境，帶領人走進這個看似不太友善的建築物。廣場對於過於巨大(或是過於不親人的建築)是有其必要性的。

反觀台北的大巨蛋，纏繞著巨大沉重冰涼的鋼骨曲線的屋頂，大肆從基地內部逼近人行道、逼近馬路和周圍綠地公園，站在馬路的一側看大巨蛋，總覺得它快要"溢出"基地，原本已經不太寬敞的馬路更顯擁擠，本該是城市重要風景的國父紀念館也好像背後出現了一隻星際怪獸。記得大巨蛋原本的設計圖應是退縮好大一塊廣場出來的，不知道為何輾轉原設計團隊也退出了、設計被大改了、城市被緊縮了，而現況卻也無法收拾...

進入龐畢度中心外觀顯而易見的那支長長的紅色底電扶梯，在樓層間穿梭，好有科幻的感覺

內部連接各個空間的走廊位於建築物外圈，同樣是用溫室花朵般的玻璃罩塑造出的空間。

往剛才經過的街道一看，看見一些不一樣的風景，較常出現在地鐵站或橋下的塗鴉延伸到屋頂上，廣場中央是裂縫的地景，也看見遠方一個接一個的巴黎地標建築。

外面又下大雨了

其中一個樓層的餐飲空間，有機的隔間在充滿鋼構和玻璃的樓層中，好像一隻軟綿綿的大蟲蜷窩在籠中

展區中有一部分是在反省核電/核能/核武對環境的傷害，其中這個小空間是讓大家用彩色粉筆在牆上寫出自己的願望，主題是反核，Little Boy是當初在廣島爆炸的原子彈的名稱，透過塗著綠色油漆的學校牆壁、擺著桌椅的教室、黑白照片，和大家的彩色塗鴉，呈現出一幅巨大的裝置藝術。

我們當然也有來參與一下囉

結束龐畢度中心參觀後走在外面廣場，發現地上也有許多龐畢度的標誌鑲在地磚上，蠻可愛的。

瑪黑的半日遊，幾乎都在陰雨綿綿中渡過，沒有真正感受到瑪黑區的活力，下雨的街道、市集顯得較為無趣，店家也懶懶散散的不太開門。行前查資料的時候大家都極為推薦的瑪黑區之旅算是因為天候因素有些遺憾，只好當作下次再來的主要目標了。希望之後可以住在這一區看看，聽說生活在此會比單純來這邊幾小時發現更多有趣好玩的店或小巷弄。